Сайт о косметике ручной работы

26 Март 2014

Комментарии:

0
 Март 26, 2014
 0
Защита кожи от солца

Заботясь о сохранение здоровья и красоты кожи, мы не должны забывать о главном факторе внутреннего и внешнего старения кожи: солнечном свете. Мы наслаждаемся светом, он нам необходим: солнце активирует положительные эмоциональные и аутогенные процессы (например, производство в коже витамина D), однако солнечное излучение запускает также различные процессы, которые обозначаются общим понятием «фотостарение». Эта статья посвящена тому, как свет «работает» на поверхности и внутри нашей кожи, какие существуют собственные механизмы защиты и восстановления кожи, и как мы можем защитить ее от интенсивного солнечного излучения.

Процессы в коже, вызванные светом. Фотостарение.

Когда собственные механизмы защиты и восстановления кожи не справляются с нагрузкой, свет причиняет коже серьезный вред. Загар — это реакция воспаления кожи, так называемая эритема, которая может протекать с разной степенью интенсивности: от едва заметного покраснения до тяжелых степеней ожога. Каждый солнечный ожог оставляет после себя вредные последствия для кожи, даже после того, как сам ожог прошел. Кожа ничего не забывает, как верно пишут в различных публикациях. Каждое солнечное облучение «записывается», и вред может дать знать о себе лишь спустя годы. Что именно происходит в коже, когда она подвергается интенсивному солнечному воздействию?

Очень важно отдавать себе отчет в том, что солнечный свет может приносить вред, поскольку он поглощается веществами с сопряженными двойными связями. В коже взаимодействуют протеины, липиды рогового слоя и нуклеиновые кислоты. УФ-излучение производит различные повреждения в зависимости от длины волны и связанной с ней способностью более или менее глубоко проникать в кожу. Короткие световые волны, такие, как УФ-С (с длиной волны между 100 и 290 мм) поглощаются атмосферой (в дискуссиях об озоновых дырах упоминаются, в том числе, опасности этих коротковолновых лучей, которые могут достигать поверхности земли).

UV-A

UV-A ( 320–400 мм) излучение запускает процесс окисления, воздействует в первую очередь на цепочки ДНК клеточного ядра и ослабляет работу иммунной системы. По этой причине происходит активация синтеза меланина: мы загораем (мгновенная пигментация, вызванная окислением меланина первой степени на свету, держится около 24 часов; лишь после 1-4 дней следует поздняя пигментация от УФ-А и УФ-В излучения, так как выработка меланина усиливается). Его роль в фотостарении кожи связана, прежде всего, с дермой, т.е. собственно кожей, так как не интенсивное, обладающее меньшим количеством энергии УФ-А излучение способно глубже проникать в кожу.

Вредное воздействие света на ДНК клеточного ядра может вызвать ошибки в прочтении генетической информации и, как следствие, синтез неправильно мутировавших протеинов, которые больше не могут выполнять свои функции в клетке. В результате клетка либо погибает, либо, если из-за мутации она начинает неконтролированно делиться дальше – возникает меланома, т.е. рак кожи. Кроме того, упомянутое выше ослабление иммунной системы замедляет также внутрикожные механизмы уничтожения испорченных клеток.

Вредное воздействие света на протеины приводит к тому, что они теряют свою способность к образованию энзимов, которые необходимы для важнейших процессов в коже. Кератин клеток рогового слоя (кератиноциты) остается практически не поврежденным, так как они поставляются за четыре недели из основного слоя кожи наружу и поэтому быстро регенерируют. По-другому ведут себя структуры коллагена, основного протеина кожи: доказано, что под воздействием УФ-А начинается образование энзима, уничтожающего коллаген, что влияет на его структуру и делает его пористым. Поскольку коллаген в отличие от других протеинов восстанавливается очень медленно, эти повреждения являются очень серьезными.

UV-B

UV-B (290–320 мм) излучение усиливает образование полимерной сетки между молекулами коллагена, участвует в окислении жиров и усиливает аллергические реакции на свет. Его действие отражается, прежде всего, на эпидермисе, т.е. верхнем слое кожи.

Вредное воздействие света на протеины, прежде всего, затрагивает содержащийся в коже коллаген: образование полимерной сетки становится интенсивнее; каркас застывает и теряет свою эластичность.

Вредное воздействие света на кожные липиды связано с процессом окисления: липиды, содержащиеся в коже, в основном, являются насыщенными и не образуют двойных связей, которые могли бы испытать вредное воздействие света; также в липидах рогового слоя содержится олеиновая кислота (ок. 33%), пальмитоолеиновая (ок.3,6%) и линолевая кислоты (ок.12%). Кроме того, церамид 1 также образует двойные связи с линолевой кислотой посредством этерификации омега-гидроксидных жирных кислот с длинной цепью. Сильное солнечное излучение усиливает окислительные процессы в коже и ведет через образование свободных радикалов к таким симптомам окисления липидов как, например, пигментные пятна.

Защитные механизмы кожи

Наша кожа располагает собственными механизмами защиты и восстановления, которые могут эффективно справляться с умеренным УФ-излучением. Под воздействием света в коже происходят следующие процессы:

1. Усиление пролиферации (деления клеток) и в результате утолщение рогового слоя (так называемые световые мозоли). Вследствие этого УФ-излучение поглощается кератином роговых клеток.

2. Образование поглощающего свет меланина (пигмента, благодаря которому мы загораем) в меланоцитах основного слоя (Stratum basale). Это происходит наиболее интенсивно тогда, когда меланин достиг рогового слоя. Степень интенсивности синтеза зависит от типа кожи – одни люди загорают очень быстро, другие почти не загорают.

3. Усиление синтеза поглощающей УФ-излучение уроканиновой кислоты посредством энзимного выделения аммиака из аминокислоты (гистидина).

4. Повышенное образование пота для выработки холодной испарины.

5. В процессе синтеза холестерина в коже образуется липид сквален, который обладает способностью уменьшать окисление собственных липидов кожи. В то же время он связывает молекулы кислорода в так называемых свободных радикалах, то есть возвращает их в невозбужденное состояние.

Собственные механизмы восстановления кожи

Если первичных мер защиты оказывается недостаточно, активируются механизмы восстановления:

1. Уничтожение поврежденных протеинов и нуклеиновых кислот, которые изменились в процессе окисления.

2. Стимулирование новообразования поврежденных клеток.

3. Образование эритемы (покраснение, опухание) в результате разрастания клеточных мембран, увеличения их проницаемости и ликвидации поврежденного клеточного состава с помощью веществ иммунной системы.

4. Восстановительные энзимы ДНК распознают повреждения в ДНК, расщепляют поврежденные сегменты и замещают их.

5. Если собственные восстановительные механизмы кожи безуспешны, клетка умирает, и таким образом предотвращается дегенерация (которая может привести к раку кожи).

Важные ингредиенты в солнцезащитных средствах

Состав косметических средств, предназначенных для пребывания на солнце (не только для защиты от солнца, но и просто уходовые средства) должен быть тщательно продуман, так чтобы они эффективно защищали кожу от интенсивного солнечного излучения, а также, чтобы они сами оставались на коже стабильными. Последний пункт часто упускают из вида.

Ингредиенты:

1.Масла, стабильные к свету и окислению: При дневном использовании уходовые и солнцезащитные средства должны состоять из стабильных к окислению масел с незначительным содержанием полиненасыщенных жирных кислот. Некоторые масла являются отличными стабилизаторами для других, так что в рецептуре можно использовать также масла с простыми ненасыщенными жирными кислотами.

В качестве основных для солнцезащитных средств можно взять масло жожоба, лимнантеса белого, марула, ши, кокос, бабассу.Также хорошо подходят Caprylic/Capric Triglyceride. Отлично подойдут растительные баттеры с незначительным содержанием моно- и полиненасыщенных жирных кислот, такие, как ши, манго и купуассу. Не используйте масла, сильно подверженные окислению, например, шиповника, ослинника, гранатовых косточек и другие содержащие альфа и гамма линоленовую кислоту и большое количество линолевой кислоты (например, масло конопляного семени, бузины, смородины и других масел, полученных из семян). В солнцезащитных средствах хорошо использовать рафинированные масла, так как они не содержат нестабильных жирных примесей, например, ненасыщенных фосфолипидов. Важно обращать внимание на степени распределения масла и добавлять в рецептуру быстро распределяющиеся масла (напр., кокос, бабассу и сквалан). В обычные уходовые средства можно добавлять небольшое содержание масел (до 10%) с полиненасыщенными жирными кислотами, если база жировой фазы состоит из стабильных масел группы В-0 и В-1. Также подойдет масло аргана, рисовых отрубей, баобаба, и кунжута (группа В-2), которые, как и масла, содержащие линолевую кислоту, считаются стабильными. Масло лесного ореха, само по себе обладающее замечательными косметическими свойствами, тоже стабильно на свету.

Правильно подобранные липидные добавки или фитостеролы. Как подтверждают исследования, они препятствуют вызванной УФА активации энзимов, разрушающих коллаген. Например, с этой целью можно использовать ММР-1 (Матриксметаллопротеиназа 1) и полученный из рисовых отрубей и зародышей гамма-оризанол.

Неомыляемая часть масла авокадо также является замечательным сырьем для солнцезащитных и уходовых средств, предназначенных для пребывания на солнце (оптимальная дозировка 3- 5 %).

Имеет смысл добавлять сквалан, чтобы в эмульсии присутствовали как стабильные к окислению, так и антиоксидантные активные липиды. Его можно использовать в чистом виде или в составе амарантового масла. В составе этого масла сквален достигает 8%, поэтому это масло очень ценно для солнцезащитных продуктов. Кроме того, это масло дополнительно стабилизирует высокое содержание насыщенной пальмитиновой кислоты, поэтому его можно добавлять, несмотря на то, что оно содержит линолевую кислоту.

2. Солнцезащитный фильтр: единственные солнцезащитные фильтры, не вызывающие проблем, это минеральные пигменты, такие, как оксид цинка и оксид титана. Эти ингредиенты, как было доказано, проникают только в верх рогового слоя и не устанавливают связей с живыми клетками дермы. Кроме того, эти пигменты химически и биологически стабильны, поэтому считаются легко переносимым компонентом, не вызывающим раздражение. Их микроструктура (речь идет о величине частиц в нанодиапазоне) препятствует распростанению видимого света, так что неприятная белизна (как у более ранних средств) почти не возникает. Пигменты «покрыты» слоем силикагеля и могут диспергироваться в любом масле. Таким образом, тиоксид титана, покрытый силикагелем и микронизированный оксид цинка успешно защищают кожу от УФ-А и УФ-В излучения. Концентрация компонентов в процентах, умноженная на два, соответствует солнцезащитному фактору – например, при содержании 5% вы получаете LSF 10.

3. Биологически активные вещества: в солнцезащитные и уходовые средства имеет смысл добавлять противовоспалительные, снимающие покраснение и успокаивающие активные компоненты. В этом отношении эффективна комбинация пантенола (2%), токоферола (0,2%) и аскорбилпальмитата (0,1%).

В средствах после загара алоэ вера успокаивает зуд, охлаждает и оказывает противовоспалительное действие. Подходящим компонентом является также гидролат гамамелиса. Наряду с пантенолом и токоферолом в водной фазе могут пригодиться гель алтея и айвы для успокоения и снятия раздражения. После солнечной ванны особенно в качестве вечернего ухода отлично подойдут средства на основе шиповника, гранатовых косточек и ослинника. Линолевая и линоленовые кислоты действуют на поврежденную солнцем кожу как противовоспалительные и успокаивающие вещества.

4. Консерванты: солнцезащитные средства должны быть хорошо законсервированы. Их берут с собой на пляж и там они естественно подвергаются воздействию высоких температур. Учитывая это, лучше добавлять парабены (Например, консервант фенохем 0,8-1%).

Типы эмульсии:

Выбор типа эмульсии остается за вами. Эмульсии Вода/Масло более устойчивы и даже выдерживают легкое потоотделение. Эмульсии Масло/Вода легче и, следовательно, приятнее при высокой температуре воздуха. При аллергических реакциях и световых дерматозах нельзя использовать классические эмульгаторы и рецептуры, содержащие жир: в этом случае можно использовать эмульгаторы на гидрированном лецитине как натуральный эмульгатор для эмульсий Масло/Вода и гелей или чистые гидрогели (дисперсии) на основе ксантана, гуара, целлюлозной камеди или других производных целлюлозы, биокол. В солнцезащитных средствах следует отказаться от чистого лецитина и других лецитинов с первичными ненасыщенными жирными кислотами.

Почему не подойдут полиненасыщенные натуральные масла?

Причина в их окислительной нестабильности и в высоком содержании свободных жирных кислот, которое выражается в числе FFA (Free Fatty Acids), а также в том, что натуральные масла могут содержать остатки жирорасщепляющих энзимов (липазов). Попав в более тонкий слой кожи и подвергаясь воздействию интенсивного света, тепла и влияния кислорода собственные антиоксиданты масел быстро исчезают и в результате липиды начинают активно окисляться. При этом высвобождаются свободные радикалы, особенно если окисление уже происходит. Все это приводит к серьезному окислительному стрессу для кожи. Токсичные продукты распада усиливают повреждение клеточных мембран и как следствие быстрее проявляются симптомы старения кожи.

В промышленной косметике используются исключительно рафинированные масла, которые имеют очень низкую величину FFA и к тому же используются в очень низкой концентрации. Для стабилизации к ним добавляют токоферолы. Их можно дополнительно стабилизировать также с помощью масел жожоба, триглицеридов и подсолнечного с высоким содержанием олеиновой кислоты.

Солнцезащитный фактор.

Сегодня солнцезащитные средства имеют очень высокие факторы защиты (SPF). С физической точки зрения средство с SPF 20 уже поглощает 95% всех УФ-В-излучений. SPF 50 увеличивает поглощение только на 3% — до 98%. Обеспечить защиту здоровой коже можно в любом месте планеты уже с SPF 30. С диоксидом титана, покрытым силикагелем можно обеспечить защиту от УФ-А и УФ-В излучений, которая обозначается в процентах концентрации, умноженных на 2. То есть, концентрацию в процентах на 2, вы получите значение солнцезащитного фактора. Например, при концентрации 10% SPF равен 20 .

источник: http://www.vitazone.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WP-SpamFree by Pole Position Marketing

Яндекс.Метрика